墨尔本,算到爱 (飘荡墨尔本)

　　华尔街对Y·Y感兴趣是好事，但是要不要接受投资机构的钱，就是一个比较不太好下的决定。
　　接下来，Y·Y肯定是要加快在全球范围之内开店的速度的。
　　如果都用自己的钱，肯定会影响扩张的速度，而且风险也比较大。
　　拿别人的钱进行扩张的话，扩张到最后，很多事情都不能由自己来控制。
　　而且拿到一大笔投资，一下铺开几百家店，并绝对不是颜滟想要看到的。
　　颜滟这次来到纽约，首先要解决的是让Y·Y品牌和颜凌的梦想接轨的问题。
　　Y·Y做潮牌，时常会出一整个系列。
　　T恤，卫衣、帽子、裤子，手链、项链、腰带、皮夹，里面的东西包罗万象。
　　很多“常客”也是品牌的特邀设计师。
　　粉丝对Y·Y门店的认同感也会比别的品牌高一些。
　　毕竟，能把专门过来捣蛋的人，也转化为自己的粉丝，是很难有品牌可以做得到的。
　　事实上，Y·Y虽然开一家，火一家，但是运营成本还是很高，店员的工资，加上工作室签约设计师的工资，还有那些特邀设计师的费用。
　　这所有的东西加在一起，净利润并没有Y·Y看起来那么“有油水”。
　　Y·Y的每家店都是赚钱的没错，但是考虑到前期的投入，装修、店租、还有非常霸气地入驻到每一家门店里面的“Y大师”，没有一项是属于“小成本”的。
　　想要收回全部的投资，光靠现在这样的商业模式，就肯定需要比较长的时间。
　　这样赚钱，绝对没有颜滟把钱放到私募基金里面来的快。
　　这个问题，颜家兄妹其实很早就已经意识到了。
　　Y·Y是懵懵懂懂、晃晃悠悠地被“架着”走上了粉丝经济的发展道路。
　　粉丝不是“现金”，但粉丝的获得通常都是极其昂贵的。
　　尤其是在当下这样的互联网时代，“流量”才是最贵的。
　　一般的品牌，想要有Y·Y现在这样的知名度，光广告费就得几个亿。
　　贵就算了，广告吸引到的“流量”，还根本就不能算是品牌的粉丝。
　　Y·Y的品牌价值下从逐月增加的排队粉丝的数量就可见一斑，华尔街看中的，也是Y·Y品牌的无形资产。
　　可是怎么让品牌价值变成收入，就又是另外一个问题了。
　　尽管Y·Y的品类要比一般的品牌多得多，但Y·Y仍然不是一个很全面的品牌。
　　Y·Y从来都没有出过鞋子，哪怕是一双都没有。
　　不是Y·Y庞大的设计师群体没有设计过鞋子，而是从来没有哪个鞋子的设计，是通过了那个莫须有的、很有可能就是Y大师的设计总监认可的。
　　有很多设计师屡败屡战的设计师，做过好多次尝试，但从来都没有成功的消息传出来过。
　　最后有这些人得出了同一个结论，Y大师哪里都“长眼睛”，但是脚上不长，没有办法扫描鞋子。
　　如果说，每个月只开半个月是一种饥饿营销的话，那等Y·Y出鞋子的粉丝，绝对都已经等到“骨瘦如柴”了。
　　颜凌在接受采访的时候说，Y·Y接下来要发展成为一个更为全面的潮牌，指的就是鞋子。
　　Y大师的脚其实一点都不瞎，人家浑身上下，哪儿哪儿都是眼睛。
　　鞋子当然也可以让Y大师进行扫描。
　　但鞋子和衣服不一样，不是做得宽松一点，材料好一点，就会穿着舒服。
　　Y·Y需要留下足够的空间给鞋子，这才是颜凌的“老本行”。
　　鞋子也肯定不能是按照其他品类那种众包的做法。
　　之前的那种特立独行的经营模式，赚足了眼球，赚足了要喝，但并不能赚到足够多的钱，最关键的是，不能让颜家兄妹更接近自己的梦想。
　　最开始，一个月只开半个月，确实是无奈之举，再往后，就是兄妹有意为之了。
　　两个月之后，Y·Y的所有门店都将会结束被粉丝们诟病了很久的，不知道到底哪天“开业”，经常白排队排一夜的“毫无人性”，完全不顾粉丝“死活”的开张时间。


第270章 闪亮登场（9）
　　颜凌和颜滟已经达成共识，在2015年7月的高级定制时装周结束之后，Y·Y的现有36家门店，都要“重新开业”一次。
　　原先潮牌的部分，一样是只开半个月，剩下的半个月，什么都不卖，只卖鞋子。
　　一样是潮牌，但是要把店开出阶段性。
　　为了给“重新开业”一个平稳过渡，从2014年最后两个月开始，Y·Y各个门店的“营业时间”，都已经开始慢慢变得有规律了。
　　上半个月开店的都一直是上半个月，下半个月开业的就一直是下半个月。
　　连续半年的时间，都是在每个月的同一天开店。
　　原来粉丝骂Y·Y营业时间不固定，现在固定了之后，就有更多人在骂，觉得少了很多“堵门和赌博”的乐趣。
　　别的品牌的粉丝是什么样的，颜滟不得而知。
　　但Y·Y的粉丝，骂归骂，粉照粉。
　　真实的情况完全就属于越骂越火的状态。
　　Y·Y有个“真爱粉”，在纽约一家门店的墙上画了很多次涂鸦，几户每个月都是提前很久排队，等着墙被刷白，看着刷白的部分越来越少，“永久性”涂鸦越来越多，而他的却一个都没有留下。
　　这位至今还没有成为特约设计师的“真爱粉”，就在网上骂创意总监眼睛瞎。
　　此人骂功一流，骂人和唱Rap一样，超级有节奏感，骂了六七百字，完全都不带重样的。
　　骂完之后，第二个月继续画，画完还是没有被留下就又接着骂。
　　不但骂红了Y·Y这个品牌，他自己也顺带着成了网红。
　　越骂越火是一件好事，但这件好事是发生在并没有给品牌做出根本性改变的前提之下。
　　还是一样只开半个月，还是原来的商业模式。
　　颜凌做过一番市场调查，如果从开半个月变成每天都开的话，就有可能会掉一大批粉丝。
　　毕竟爱开不开，才是Y·Y原本应该有的“街头气质”。
　　但现在的这一步，又是Y·Y必须要走的。
　　生意小的时候，当然是可以任性，做大了，还继续任性的话就很难真正地把这件事情做大。
　　只卖鞋子的半个月，看起来会比卖潮牌的其他所有品类的拿半个月要简单和轻松得多，但那只是看起来而已。
　　虽然Master Y是非常有型有款有身材的机器人，但实际上，为了方便管理，Y·Y的潮牌里面有很多衣服都是统码的。
　　如果不是这样，每个尺寸来一件的话，也不可能出现只有一件的限量版。
　　可是，衣服可以统码，鞋子要怎么统？
　　穿宽大一点的衣服，可以直接把上衣当“裙子”穿，配饰也好，帽子也好，认真搭配一下，常常还可以穿出点特别的韵味。
　　但让35码的脚去穿45码的鞋子这个样子的卖鞋方式，就不属于任性，而属于脑残不想做生意了。
　　小任性和大事业要如何兼得，这是一个比较耗费脑细胞的事情。
　　尤其是在设计总监压根就没有太多的时间可以分配给Y·Y。
　　衣服可以让各路设计师众包，但是鞋子不可以。
　　按照颜凌的想法，Y·Y应该从之前最多人喊着希望“再版”的衣服里面，选出一些“经典款”，然后推出那些系列的鞋款。
　　衣服可以卖得五花八门，但是鞋子就只卖经典的款式。
　　卖经典款的好处是，可以事先选定款式，在国内做好了，然后在每个门店卖同样的鞋子。
　　这样就可以是量产的鞋子，不在需要每个月都出一大堆新款。
　　买衣服半个月赚吆喝，卖鞋子的半个月赚钱。
　　颜凌的想法和颜滟不谋而合，好好赚钱，好好做鞋子才是硬道理。
　　但“经典款”这个概念，好是好，但是并不能让粉丝有足够的参与感。
　　而且，由于Y·Y开店方式的特殊性，每一家门店的经典款其实还都不太一样。
　　就算是上升到经典款这样的概念，鞋子如果全都由颜滟来设计的话，那也没有办法做到真正的省时省力。
　　而且，一个款式，如果不能每一家门店都一起卖的话，那就还仍然没有办法算可以“量产”的鞋子。
　　2015年1月Maison Yan II的第一个正式的Haute Couture高级定制发布会做完之后，颜滟留了一天半的时间想Y·Y的鞋子要怎么“多快好省”地推向市场。
　　但颜滟被高定发布会给累坏了，她想Y·Y的鞋子，想了没多久，就直接睡着了。
　　而且，一睡着就睡了将近20个小时，属于那种雷打不醒的深度睡眠状态。
　　搞得助理一度怀疑是不是晕过去了，要不要打电话叫救护车。
　　等颜滟悠悠转醒的时候，就发现留给自己“私生子”Y·Y的时间已经所剩无几。
　　她本来还想去Y大师的数据库里面看看有没有什么元素，能不能提炼点Y·Y的人气最高的款式里面比较共同的特性。
　　潮牌和高级定制是两个天差地别的领域。
　　潮牌最重要的是要潮，从人气设计师的人气款里面提炼共同的特性，立刻就变得毫无个性可言。
　　颜滟想了想，就有否定了自己的想法，把Y·Y的历史数据抛在了脑后。